Serampore, India – Es una mañana cálida en marzo, y Ashish Bandopadhyay, de 65 años, ha ido en bicicleta los 10 minutos desde su casa hasta una tienda de té en el vecindario de Chatra de Serampore, a unos 30 km (19 millas) de Kolkata.
Vestido con un polo rosa pastel, Ashish se hace cargo de la tienda, declarando que es su “turno” para ejecutarlo hoy. “No trabajo aquí”, explica con una sonrisa mientras abre un paquete de leche mientras se prepara para preparar una olla fresca de cha (la palabra bengalí para el té). “Solo soy un viejo y un cliente que ama el voluntariado”.
Ubicada en la parte antigua de la ciudad, esta tienda de agujeros en la pared se conoce localmente como Naresh Shomer Cha er Dokaan (tienda de té de Naresh Shome). En India, el proceso de preparación y compartir té forma una parte importante de los lazos sociales.
Y de eso se trata esta tienda de té. Durante un siglo, ha sido un espacio para la relajación, la conversación y los momentos compartidos. Pero lleva el vínculo social un paso más allá: los clientes no solo beben té sino que también elaboran y lo sirven.
Ashish, que ahora se retiró de su trabajo de oficina con una empresa de construcción, ha estado visitando esta tienda de té desde que tenía 10 años. Es donde se encuentra con amigos para ponerse al día con una taza de té.
Cada mañana de la mañana, el propietario de 60 años, Ashok Chakroborty, abre la tienda y luego se va para el trabajo de su oficina.
“Uno de nosotros toma el control de administrar la tienda hasta el momento en que regresa por la noche. Hoy fue mi turno”, dice Ashish. En total, hay 10 voluntarios que se turnan en la tienda los siete días de la semana. Ninguno se paga: la mayoría son clientes voluntarios que, como Ashish, se han retirado y reciben una pensión de sus antiguos empleadores.
Hoy, Ashish llegó a la tienda a las 9 a.m. y cerró para almorzar al mediodía. Reabrió a las 3 p.m. “Si no todos los días, prefiero quedarme aquí la mayor parte de la semana. Después de mi partida, otra persona entra en mi papel”, dice.
No hay rotación fija: “quien sea libre lo hace”, explica Ashish. “Mantenemos el efectivo en una caja de madera en el estante después de usarla para comprar leche o azúcar. Y no ha habido un solo día sin un cuidador”.
El legado de Naresh Chandra Shome
Poco ha cambiado en los 100 años que ha ido la tienda de té de cinco por siete pies: “excepto por algunos blanqueadores y una reparación de techo”, señala Ashish. A pesar de las capas de pintura, las paredes se manchan oscuras con hollín y humo de la estufa de arcilla tradicional de carbón.
El té todavía se sirve en tazas de arcilla y en papel, con una recarga que cuesta solo cinco rupias (aproximadamente $ 0.06).
La tienda ofrece un modesto menú de té con opciones simples y directas. Los clientes pueden elegir entre el té de leche, con o sin azúcar, y té negro servido simple o con limón, o kobiraji cha (té negro con especias). Los frascos de las galletas completan las ofertas de la tienda.
Situado frente al crematorio de Chatra Kali Babu, los miembros de la familia a menudo vienen a tomar el té después de despedirse de los seres queridos.
La tienda fue fundada por Naresh Chandra Shome, quien trabajó para Brooke Bond, una compañía de té que rastrea sus raíces hasta la era colonial en la India. Todo Ashok, el actual propietario, sabe sobre Shome de ese período es que dejó su trabajo para convertirse en un luchador por la libertad.
Después de la independencia de la India del dominio británico en 1947, Shome se unió al Partido Comunista de la India (marxista) y siguió siendo un miembro activo hasta su muerte en 1995 a la edad de 77 años. A lo largo de su vida, su tienda de té sirvió como un lugar de reunión donde los camaradas se reunirían, se sentarían e intercambiarían ideas de tazas de té.
Hoy, la tienda de té se encuentra al lado de la oficina local del IPC (M). “Shome era un hombre útil y era activo en el servicio comunitario. Su tienda era bien conocida entonces y ahora. Hay una foto de él en la oficina del partido”, dice Prashanto Mondal, de 54 años, un cliente habitual en la tienda de té.
Recuerda cómo fue llevado por primera vez a la tienda por un colega durante un almuerzo hace 25 años.
“Hay muchos puestos de té en Serampore, pero siempre vengo aquí, casi a diario, debido a la atmósfera única de la tienda y la sensación de camaradería”, explica el agente de entrega de gas GLP.
Después de terminar su té, Prashanto se levanta para ayudar a Ashish a rellenar el carbón en el horno. Al igual que Prashanto, la mayoría de los clientes ayudan con deberes, como buscar leche de la tienda cercana o llenar agua del grifo.
“Hemos escuchado historias de Naresh Shome durante sus días activistas”, dice Ashish. “A veces salía de la tienda bruscamente para obtener un servicio comunitario urgente o la policía lo tomaba, siempre pidiendo a sus clientes que cuiden la tienda. Creo que este legado ha perdurado, los clientes naturalmente asumen la responsabilidad de la tienda de té en ausencia del propietario: la prueba del tiempo”.
De pasado colonial a bengalí adda y cha
Alrededor de 1925, Shome abrió la tienda de té en la planta baja del edificio propiedad de su tía. Pero antes de que fuera un lugar de reunión para bebedores de té y conversadores, el edificio de 350 años a orillas del río Hooghly albergaba varios tipos de tiendas, incluida una que vendía utensilios.
Las vigas de madera expuestas en el techo parecen soportar el peso de la historia. Las gruesas paredes de piedra caliza son testigos silenciosos de los muchos pueblos bengalíes, daneses e ingleses que han pasado a lo largo de los años. La tienda mira hacia Chatra Ghat (escalones que conducen al río), donde los hindúes han cremado a sus muertos durante generaciones. Ahora, un moderno crematorio eléctrico ha tomado el lugar de las piras de madera tradicionales.
La ciudad de Serampore, hogar de unas 200,000 personas, es anterior a la capital de Bengala Occidental de Kolkata por unos pocos siglos y a veces ha sido gobernada por los daneses y los británicos. La ciudad fue un acuerdo comercial danés llamado Frederiksnagore de 1755 a 1845, hasta que los británicos se hicieron cargo, quedándose hasta la independencia en 1947.
Una vez, los carruajes impulsados por caballos transportaron a los oficiales europeos y sus familias a lo largo de las calles. Hoy, los bylanes bullicios de motos, rickshaws eléctricos y autos. Los edificios de estilo europeo se encuentran junto con los altos complejos de apartamentos construidos en décadas más recientes.
El activista local de restauración Mohit Ranadip explica que la tienda de té tiene una posición importante en la historia cultural de Serampore. Ranadip es miembro de la Iniciativa de Restauración del Patrimonio de Serampore, un organismo local dirigido por ciudadanos dedicado a preservar y promover la herencia de la ciudad.
“Adda y para cultura siguen siendo muy relevantes en el [Chatra] La localidad y tal vez esa es la razón por la cual la tienda de té sigue siendo tan popular ”, dice.
En Bengala Occidental, Para Culture se refiere libremente a un vecindario o localidad, definido por un fuerte sentido de comunidad. Cada para inevitablemente tiene su lugar de adda: la esquina de una calle, parque o, de hecho, una tienda de té. Adda es un pasatiempo querido que es exclusivo de Bengala Occidental. Martemente diferente de la mera pequeña charla o chat, se describe mejor como una conversación grupal informal que es larga, fluida y relajada en la naturaleza. Una taza de cha invariablemente une estas reuniones.
En el vecindario de Chatra, la tienda de té de Naresh Shome es un punto focal para esta tradición adda, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida para converger y compartir sus experiencias diarias sobre tazas de té.
Prashanto y sus colegas, Karthick y Amal, discutieron los cilindros de gas restantes que tuvieron que entregar al final del día. Algunos vinieron solos para un té rápido. Los clientes que pasaron por la noche estaban más relajados, como Anima Kar, quien vino con su hija para ponerse al día con su hermano.
El estado de la conexión de Bengala Occidental con el té también es profunda. A unos 600 km al norte de Serampore, la industria del té se arraigó en las colinas de Darjeeling a mediados del siglo XIX durante el Raj británico. Los primeros jardines de té comerciales se establecieron en Darjeeling y sus alrededores. Las fincas de té verde esmeralda de Darjeeling todavía producen parte del té más caro del mundo.
Aproximadamente a las 6 p.m., cuando aparece la noche, Ashok regresa de su trabajo clérico. Con una camiseta verde oliva, se hace cargo de Ashish, continuando sin problemas el ritmo diario de la tienda.
Ashok es el yerno de Lakhirani Dakhi, el dueño del edificio. Ha estado a cargo de la tienda desde la muerte de Shome.
“Hoy Ashish Da (hermano) me dio 400 rupias ($ 4.65) como ingresos del día”, dice Ashok, mientras vertía té en tazas de arcilla. Él dice que nunca ha enfrentado ningún problema con los clientes que no pagan; Sin falta, siempre dejan el monto correcto para el té en la caja de efectivo o la devolución más tarde para pagar lo que deben.
“Vendemos alrededor de 200 tazas la mayoría de los días,“Agrega.
‘Un signo de interrogación en el futuro’
“Me encanta el té con Masala (mezcla de especias) realizado por Ashok Da”, dice Anima de 50 años, quien ha sido cliente durante años. “Si Kolkata tiene una cafetería donde la gente se reúne para un tiempo de calidad y adda, bueno, esta tienda de té es nuestro humilde equivalente”.
Anima solía venir con su padre cuando era niña y recuerda a Shome. Ahora, a veces visita con su familia. “La tienda de té sigue siendo un símbolo duradero de tradición, vida comunitaria y un amor por el té. Cada mañana y tarde, las personas se sienten atraídas no solo por el té, sino por un profundo sentido de pertenencia e historia compartida”, dice Anima.
A las 9 p.m., Ashok vierte la última hoja de té para los cuatro clientes restantes y se prepara para llamarlo un día.
En los últimos años, ha comenzado a preocuparse por el futuro de su icónica tienda.
“Dudo si la generación más joven lleva a cabo este preciado legado de confianza. Hay muy pocos visitantes de la generación más joven que vienen y participan en la tienda de té”, dice.
Su hijo, dice Ashok, es ingeniero y no ha mostrado mucho interés en la tienda.
El activista de la restauración Ranadip comparte sus preocupaciones: “La generación más joven está tan ocupada que tiene poco tiempo para ADDA, lo que pone seriamente un signo de interrogación en el futuro de la tienda como este”.
A pesar del futuro incierto de la tienda, Ashok tiene la esperanza de que otros dan un paso adelante para preservarlo, tal como lo han hecho las generaciones anteriores. “Elijo mantenerme optimista de que la tienda continuará su legado, como lo ha hecho durante tantos años”, dice Ashok.
